Хонда срв дергается на малых оборотах

Время чтения: 9 мин.

10 дней назад почувствовал периодически дёргание мотора похожее на перебой и на малом газе нестабильные обороты на холостом ходу.

Поменял свечи, обороты стали стабильными. Неделю было всё нормально. Потом на подъёме почувствовал опять дёргания. Дня два они появлялись всё чаще. Зажёгся чек.

На диагностике сказали проблема только в первом цилиндре. Может свечной провод, может форсунка загрязнилась, или время отрегулировать клапана. Как определить какая проблема из них?

Если кто то не устранил эту проблему меняя пол авто пишите всем с удовольствием отвечу.

Ребята рад буду всем помочь, т.к. сам еще раз повторю сам с этой проблемкой жил не один год, появилась она наверное на 45т.км и жила до 177т.км.
Короче по мелочам делал все сам , но пока была гарантия ездил к ОД, с 45000 после каждых 15000 меняли колоды объясняя мне, что я езжу быстро и соответственно торможу больно сильно и это нормально. По переду я бы согласился так как на форуме многие так и жгут колоды, но задние должны ходить в разы больше. Поменял стиль вождения стал пользоваться торможением двигателя — передние колоды живут а задние меняют 3 раза. Теперь самое интересное внимательно посмотрел то, что мне меняли (колодки то стертые до пещалок только с одной стороны, а с другой 10-15%) поднял возню у официалов, там всегда обслуживался и обслуживаюсь и по сей день (Хонда черемушки) Стали говорить, что просто из за погоды и грязи супорта надо чистить чаще, а левое понятное дело цепляет больше грязи на дороге, прочистили смазали все ок, но время проходит смотрю опять левая стороно съеденв много больше чем правая (передние колоды в норме). Поехал опять к ОД нашли в пыльнике дырочку и типа туда грязь забилась и супорт подклинивает, заказал ремкомплект. разобрали заменили проехал 30-40т.км. колоды на левом заднем опять стерты до пещалок. При всем при этом я чистил форсы, справно менял масло, заслонку чистил, фильрт на акпп менял — но дерганье ,то пропадало то появлялось.

Итог: зае—о все на выходные полез сам увидел, что подклинивает суппорт и работает уж больно жестко на левом колесе по сравнению с правым задним, купил преобразователь ржавчины с дисульфит молибденом (ликви моли) короче брызгал на супорт с обратной стороны где крепеж, пружинка и скоба от ручника под резиновое кольцо и все откисло колесико стало свободнее крутиться , но хуже чем правое. У ОД заказал новый супорт привезли поменяли и о боже при резком нажатии на тормоз машина не меняет траекторию, появился отличный "накат" упал расход, т.к. замечаю сразу живу за городом. Насчет торможения раньше думал, что из-за промоин на дороге (кто в москве живет тот знает).

А главное при всех попыткак заставить дергатся машину в режиме Д при 40-60км/ч не получается. Отсюда вывод — проверте свободность хода колес а не меняйте пол машины и уж тем более коробки , бублики и прочее. С делать просто и самому подвесть машинку и покрутить колесико рукой и все будет ясно (РУЧНИК только снемите , а под передние колеса каблук или кирпидон подложите).

Читайте также:  Гусеничный вездеход из нивы

Буду за Вас всех рад если мой пример поможет решить проблему с машиной и Вы будете спокойным и довольным обладателем Хонда Аккорд 7го поколения.

Как проверить закусон супорта по моему: Когда подвесишь и снимишь колесико сам попробуй рукой покрутить (балонником одетым на шпильку с гайкой) и при этом нажать на механизм от ручника на супорте по чесовой стрелке сразу поймешь по усилию на колоды , если намертво то -закусывает а по наростающей в норме. Короче с каждои стороны попробуй и поймешь сам. Я так думаю это заводской брак у супортов. Новый стоит 4750 на хонда черемушках + установка. Ремкомплект супорта 700р. +работа 1700 или 1500 не помню уже. Только если свой ремонтить будешь смотри что бы полностью его разобрали всю внутрянку вытащили а не только пыльник и сальник, но и механизм сам после стопорного кольца.

Как кажется из-за чего происходила дергатня: нагрузка в горочку и теперь закусон супорта — едем же на третьей а переключалась кпп на 4ю — оборотов на 4й нехватает и начинается расколбас. Я не специалист , а просто логику добавил к перечитанному по данной теме.

На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой

Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.

Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.

Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности

Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.

Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.

Читайте также:  Фиксатор колеса мотоцикла своими руками

Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.

Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.

Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.

Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.

При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.

Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).

Читайте также:  Что лучше синтетика или полусинтетика для ваз

Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.

Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.

Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.

В итоге
Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.

Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.

Технические характеристики Honda CR-V 2.4 / Хонда Си-Эр-Ви в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 190 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2012 г. по 2015 г.

Adblock detector