Шкворня на подшипниках уаз буханка

Время чтения: 10 мин.

Честный отзыв! У кого если будет бомбить по поводу "хваленого ВАКСОЙЛА", можете оставить своё мнение при себе.
Вот и пришло время их поменять. Началось с того, что одно колесо стало слегка люфтить, поднял авто, снял колесо и покачал тормозной механизм и уловил едва заметный люфт в шкворнях, без опыта даже не поймешь, что это люфт, но для меня это уже не норма, ну хочется мне, чтобы в автомобиле было как в гоночном болиде, максимально четко, грамотно, подогнано до тысячных долей миллиметра, чтобы нигде ничего не люфтило и не гремело.

На всё затратил 5 часов.
Делал на улице (светлее, удобнее, пол не пачкаешь, тепло и места много).
В общем процесс разборки не буду описывать его в каждом мануале можно посмотреть. Снял колесо, тормозной, цапфу. Открутил от чулка поворотный КУЛАК 5 или 6 болтиков на 8мм

Стал откручивать фиксирующие гайки шкворневые и тут была жопа… во-первых все заржавело.
Во-вторых , лежал у меня шкворневой ключик (оказался китайтским говном) от руки при рычаге 30 см сломал (чуть зубы не выбил)
Поехал на велосипеде до города, купил наш Росовский по весу сразу скажу грамм 300 будет. И только с усилием через надставленную трубу почти в 2 метра сорвал эти гайки. (Спасибо идиотам в сервисе, которые решили когда-то "подтянуть" пневмопистолетом шковрня и промыть бензином гайки).
Нагрел горелкой и все это дело вскрыл.

Итог
ПОСЛЕ 110т.км Абсолютно целые подшипники с не большим износом на обоиме и только нижняя обоима болталась в чашке (Гайки шкворней не были посажены на герметик и попал песокс водой вот сгрызло металл). И из-за этого был люфт. К слову 7 лет проходили! ЦЕЛыХ СЕМЬ и никто туда не лазил не подтягивал. Изредко шприцевали только.
Так, что ступку и вкладыши я забыл как во сне.

Ну и раз уж залез, решил срезать старые и поставить новые чашки, все ровно что-то износилось, хотя модно было не менять все, а только один. Но (комплект лежал давно купленный), да и руки у меня чесались от скуки.
Заодно сделал:
1) замена шкворней
2)замена сальника полуоси
3)замена сальника и войлока на поворотном кулаке
4) промывка и очистка всех узлов шопк и поворотного кулака
5) отполировал шар поворотного кулака.
6) Отрегулировал затяжку шкворней, дабы не "пережать" подшипник
По пробегу подшипники предыдущие, этой же фирмы пробежали 110 тыс., если бы не гайка не посаженная на герметик наверное 170 точно откатал бы.

А теперь самое оно. Шкворня фирмы " АВТОГИДРАВЛИКА"
Это фирма которая производит собственные запчасти автомобильные и тракторные (в лесу трактора были и знаем, что за фирма), у них и сталь лучше и таводницы есть для промазки шкворней.
К слову про сталь, она у этой фирмы КАЛЕНАЯ , все остальное — китайская сыромятина из пластилина. И не удивляйтесь, если поставили шкворня другой фирмы и оно все развалилось.

Для тех кто не знает в чем разница среди шкворней
Различия между видами шкворней Существует 4 основных вида это:

При трудностях на дороге нередко может потребоваться заменить шкворни на уаз буханка.

Конечно, если машина не слишком часто используется и ездит по неопасным дорогам, то шкворни могут служить очень долго, но при постоянной активной эксплуатации на жёстком бездорожье непременно рано или поздно потребуется их поменять.

Читайте также:  Признаки неисправности выжимного подшипника ваз 2110

Но не стоит бояться, ведь сделать это нисколько не трудно. Важно просто правильно работать.

Замена шкворней на уаз буханка своими руками

Начать будет разумно с выбора деталей. Например, помимо стандартных шкворней сейчас продаются и роликовые, а что же будет лучше, определяется планируемыми условиями эксплуатации.

При поездках по грунтовым дорогам, где нет сильной грязи, ролико-подшипниковые шкворни, пожалуй, будут полезнее. А вот на лесных дорогах, где грязи много, предпочтительнее стандартные шкворни — они окажутся куда надёжнее.


При покупке стоит принимать во внимание упаковку детали — на ней должен быть адрес фирмы-создателя. Перед тем, как начать работу, на домкратах необходимо вывесить передний мост.

Работа начинается со снятия тормозного суппорта, потом снимается тормозной щит, чтобы при снятии шкворня они не мешали. Потом точно так же убирается рулевой наконечник, выворачивается маслёнка.


Всё, можно разбирать шкворень. Сперва туда аккуратно вкручивается болт. Потом шкворень вытягивается через поддевание за шляпку. Далее нужно вытащить шайбу, выпрессовать втулку (удобнее всего, пожалуй, поможет заточенный гвоздь).

Когда втулка будет вытащена, все внутри получше моется бензином, удаляются застаревшие смазка и грязь, внутрь заносится свежая смазка.


Ну вот и всё! Можно ставить новый шкворень, аккуратно забивая на место. Аккуратно, следите, если шкворень начал туго идти, возможно, он перекосился и стоит переустановить его заново.

Не забудьте после установки провести регулировку рулевого управления.

Замена шкворней уаз буханка на подшипники

Отдельно стоит немного сказать про установку шкворней на подшипниках.

Тут есть важные моменты:

  • Подшипники должны стоять точно и ровно в оси. Думаю, понятно, что будет, если оси не будут совпадать.
  • Нужно быть внимательным при сварке, чтобы не повредилось посадочное место обоймы подшипника. Как минимум придётся варить с подогревом.
  • Важный нюанс — натяг. Система, в которой есть коническая зажимная втулка, действует лучше, когда в ней имеется упругий вкладыш; а вот подшипник жёсткий, и затягивать его нужно изо всей силы.

Замена шкворней уаз буханка нового образца

Пару слов скажем и про шкворни нового образца. В целом отзывы автолюбителей у них негативные: материал непрочный, сделаны плохо, заменять трудно, чтобы ничего не повредить; и служат они меньше «классики».

Отмечается также и плохо нарезанная резьба. Возможно, стоит прислушаться к мнениям опытных автомобилистов и предпочитать классику до тех пор, пока новая продукция не усовершенствуется.

Стандартная конструкция шкворней на мостах УАЗ известна своей проблемностью: постоянно требуется проверять люфт соединения поворотного кулака с шаровой опорой, следить за смазкой, при этом, если упустить момент, то обычной процедурой устранения люфта прокладками уже не обойтись. После того, как я упустил этот момент, то к ремонту шкворневого узла было решено подойти более кардинально, а именно заменить стандартные шкворни на шкворни на основе конического радиально-упорного роликоподшипника. Эти шкворни были выбраны по той причине, что в основе их лежит промышленно изготовленный подшипник, относительно которого есть хоть какая-то уверенность, а также потому, что подобные решения штатно используются и на других автомобилях. Итак, был приобретен комплект таких шкворней.

Читайте также:  Как снять радиатор печки ваз 21099

Упаковка скромно молчит об изготовителе, бело-голубая раскраска "типа УАЗ" в сочетании с покрытыми ржавчиной изделиями внутри пробудили воспоминания о китайской продукции образца 90-ых. Впрочем, все оказалось не так страшно, но о самих шкворнях речь пойдет ниже. Первое, что было необходимо сделать, это снять старые шкворни. Для этого почему-то в разных руководствах предлагается разобрать весь узел, хотя в этом нет никакой необходимости. Все вспомогательные действия свелись к вывешиванию на домкратах передних колес и их снятию. Вывешивание сразу обоих колес позволило свободно вращать кулаки на опорах, что было нужно для установки новых шкворней. После очистки и снятия крышки вынимался и заменялся каждый шкворень. Для этого использовался следующий прием: в резьбовое отверстие шкворня заворачивался болт М10 и двумя монтировками за голову болта шкворень вынимался, в качестве упоров для монтировок использовались гайки.

Однако один шкворень так извлечь не получилось и пришлось собрать приспособление: через стальную пластину 8 мм с отверстием 10 мм в шкворень был вкручен болт М10 с гайкой над пластиной, под пластину была установлена пара гаек в качестве упоров. Путем закручивания гайки на болте, этот шкворень был извлечен. Гайка на болте была нужна затем, чтобы не вращать сам болт и тем самым не сорвать резьбу в шкворне, если бы тот не поддался. После извлечения каждого шкворня было необходимо достать из кулака шайбу и выпресовать из шаровой опоры втулку. Шайбы извлекались довольно легко, для этого требовалось лишь слегка покачивать поворотный кулак из стороны в сторону. Но с извлечением втулок возникли сложности. Из различных опробованных способов достать втулку удачным оказался следующий: заточенный "отверткой" гвоздь забивался между втулкой и самим гнездом в том месте, где у втулки стык торцов пластины, ее образующих.

Таким образом, разрушался "замок", образованный стыком торцов, и втулка свободно вынималась из гнезда. На всех шкворнях этот способ сработал. После "очистки" гнезда, "забивался" новый шкворень. Перед "забиванием" делалось следующее. Если шкворень был верхним, то в нем высверливался 5-мм канал, чтобы имелась возможность шприцевать кулаки. После шкворень мылся в бензине, чтобы удалить грязь и стружку с подшипников, высушивался и набивался литолом, ставилась крышка и закручивался болт на всю длину резьбы шкворня. С помощью этого болта шкворень устанавливался в гнездо и через него "забивался" ("забивать" через крышку — значит испортить подшипник). "Забивание" шкворня вместе с крышкой исключило попадание в подшипник песка с молотка или рук, кроме того, закладывать литол в подшипник уже установленного шкворня не вполне удобно. "Забивались" шкворни с некоторым трудом. Единственной причиной, по которой какой-либо шкворень не "забивался", заключалась в изначальном перекосе шкворня. О конце хода шкворня сообщал характерный отскок молотка (как при ударе по наковальне). Далее болт выкручивался. Крышка шкворня не "забивалась" вместе со шкворнем, а лишь чуть входила на место, поэтому ее приходилось "забивать" отдельно через деревянный брусок и не до конца, а лишь настолько, чтобы была возможность надеть крышку кулака и наживить ее болты. В отличие от самих шкворней, их крышки садились по месту довольно легко. Окончательно крышка шкворня устанавливалась равномерной затяжкой очень маленьким моментом всех болтов крышки кулака с поворачиванием при этом самого кулака (при вывешенных обоих колесах я это делал без руля за сам кулак), дабы ролики подшипника нормально установились между обойм.

Читайте также:  Должен ли трещать рхх

Теперь было необходимо отрегулировать положение поворотного кулака. Делается это так же, как и на обычных шкворнях, прокладками. Толщину пакета я определял так: под верхний шкворень положил прокладок на 2 мм и затянул крышку, крышку снизу предварительно с кулака снял. Кулак поднялся и нижний шкворень вылез. Высота крышки шкворня над кулаком дала удвоенную сумму толщин пакетов минус два мм. У меня получилось 4.3 мм, следовательно, толщина каждого пакета должна быть 3.15 мм ((4.3 + 2)/2). Но конические радиально-упорные роликоподшипники требуют некоторого преднатяга, значение которого мне неизвестно и какие-либо попытки выяснить его из литературы или интернета успехом не увенчались. Поэтому, чтобы от чего-то отталкиваться, я установил по 7 прокладок 0.4 мм в пакете (2.8 мм), обеспечив тем самым натяг подшипников в 0.35 мм каждый. После поездки с таким натягом, я разобрал шкворни и обнаружил на внешних обоймах незначительные, но тем не менее заметные следы перетяга (бриннелирование), поэтому решил пойти по другому пути — уменьшать натяг до тех пор, пока в шкворневом соединении еще будет отсутствовать люфт. Проверка люфта была устроена следующим образом: под тормозной барабан был установлен домкрат, а стык между шаровой опорой и кулаком контролировался пальцами руки. Таким образом, при подъеме-опускании моста за ступицу, если люфт был, он ощущался пальцами. Наращивая пакет прокладок 0.1 мм, на третьей прокладке был замечен едва заметный люфт, поэтому каждый пакет прокладок увеличился на 0.2 мм (всего 3.0 мм), натяг подшипников шкворней составил при этом порядка 0.15 мм на каждый. Пару слов скажу о том, почему крышка затягивалась сверху, а все измерения делались снизу. Дело в том, что незафиксированный сверху кулак опустится, внеся погрешность в измерения, зафиксированный же верхней крышкой, он опустится лишь на ту величину, на которую ему позволит подшипник. Теперь о самих шкворнях и о том, что важно учитывать при их покупке.

Как говорилось выше, данные шкворни имеют неизвестное происхождение, а потому могут иметь сюрпризы. Первое, что необходимо сделать, это измерить высоту головной части всех четырех шкворней. Неважно, какой она будет, важно чтобы она была у всех них одинаковой, в противном случае алгоритм подбора прокладок несколько усложнится (на моем комплекте высота головной части всех шкворней составила 24.3 мм). Важно измерить толщину той части шкворня, которая входит в шаровую опору. На моем комплекте она составила 28.1 мм, и судя по сопротивлению, с которым шкворни входили в опоры, это нормальная толщина. Учитывая, что длина одного шкворня оказалась на 1 мм больше остальных трех, допускаю, что мне сильно повезло, что критичные размеры оказались в норме. Важно проверить вращение подшипника, ведь забить обойму подшипника в крышку могли криво. Шкворни со следами коррозии на рабочих поверхностях подшипников также брать не следует.

Adblock detector