Скрип в рулевой колонке при повороте руля

Время чтения: 16 мин.

Собственно творилась вот такая фигня…когда крутишь руль, издавался противный скрип из рулевой колонки, как будто заржавевший подшипник крутишь, или железо/пластик без смазки. Я сначала думал что это может быть, либо карданчик рулевой, либо рейка (что еще конечно же хуже), либо шлейф лента, потом начал грешить на подрулевой кожух, но после вскрытия оказалось все мимо. А виновник всему этому был высохший подшипник, который находится в начале рулевой колонке т.е. сразу за рулем.

Что бы нам добраться до этого мерзопакостного подшипника нам нужно для начала заглянуть под капот и отключить аккумулятор на всякий случай(ну мы же не хотим что бы нам щелкнуло подушкой безопасности :)))ну и что бы руль не сигналил когда будите откручивать airbag)

Далее идем в салон

Откручиваем 2 болтика которые держат airbag находятся они с торца руля.

Далее просто тянем подушку на себя и она отщелкивается от клипс.

Открывается нам следующая картина:

Убираем подушку в сторонку, идем далее.

Внутри руля будет еще одна фишка, ее тоже отключаем, отключается как обычная фишка.
Перед тем что бы снять руль нам нужно нанести метки на валу и самом руле, что бы потом поставить руль на место не сбив его положения, а то руль будет смотреть в одну сторону а колеса в другую, ну в общем не есть гуд когда руль будет криво стоять. После того как нанесли метки можно срывать гайку (головка под нее 17). Когда сорвали гайку не откручивайте ее до конца т.к. руль сидит плотно и его придется дергать и есть вероятность того что можно повредить шлейф, ну или получить баранкой по лбу;)

После того как сняли штурвал, откручиваем декоративную панельку которая прикрывает щиток приборов

Далее откручиваем щиток приборов и убираем его в сторонку.

Далее откручиваем подрулевой кожух, болты находятся снизу, и убираем его тоже в сторонку. Накидываем руль на место и крутим, что бы нам точно убедиться что руль не трет об кожуха. Кожуха нет а скрип остался, идем далее

Далее откручиваем шлейф ленту, после того как ее открутили и стащили с рулевой колонки ее лучше не поворачивать т.к. можно запариться как она стояла и как была повернута, нужно ее примотать изолентой что бы она не шевелилась или в противном случае она может порваться и придется покупать новую либо паять эту.Накидываем руль на место и крутим, что бы нам точно убедиться что это не в шлейфе дело.

Далее откручиваем гитару предварительно отключив 3 фишки, также стаскиваем ее вниз.Проделываем ту же самую операцию с рулем (все снято, звук есть, ну это сто пудов подшипник)

Приветствуем автолюбитель Рено Логан в автоблоге AAuhadullin.ru!

Изначально заскрипел рулевой наконечник, по ощущениям, что это левый. Прижавшись к обочине, остановил машину. Двигатель заглушил, чтобы внимательнее прислушаться к постороннему звуку. Открыв боковые окна двери, покрутил рулевое колесо по сторонам и услышал сухой неприятный скрип.

Внимательно прислушавшись к звуку можно услышать сухой скрип при повороте руля на месте и какие-то щелчки при движении руля. В общем, говоря, появился посторонний звук, которого не должно быть по идее на исправном автомобиле.

Подобный сухой скрип слышен при повороте руля в движении, не всегда, но иногда прослушивается.

Для того чтобы убедиться, что «сверчок» сидит именно здесь, снимем переднее левое колесо. Перед снятием колеса, под заднее колесо, с противоположной стороны снимаемого нужно поставить противооткатные башмаки.

Чтобы машина не покатилась также можно использовать, кирпич или камень, вообще говоря, что окажется под рукой, например, деревянный брусок.

Упоры просто сделать из отрезка деревянного бруска распилив его по диагонали в итоге, получается два треугольника, которыми удобно блокировать колесо с двух сторон. Деревянные бруски лёгкие и не занимают много места в багажнике.

Обычно колёсные болты затянуты от души и поэтому при их снятии можно помочь ногой, надавив на рукоять баллонного ключа, чтобы их только сорвать с места. Затем отворачиваем от руки.

Колесо поднимаю двумя домкратами, один из домкратов при этом подстраховывает, как дополнительный упор.

Снятое колесо подсунем под поворотный кулак для подстраховки. Бывает такое, что домкрат не устойчиво закреплён и машина валится на бок.

После снятия колеса, попытался «уловить» люфт на пальце рулевого наконечника, но в затянутом состоянии не узнать. Хотя если рукой крутить по оси за саму рулевую тягу, то слышен сухой неприятный скрип.

Перед тем как открутить гайку крепления рулевого пальца, на месте соединения рекомендуется смазать любой смазкой, например, WD-40. При отсутствии «выдышки» просто смочите водой или намочите обильно кусок ветоши и положите на гайку снимаемого пальца.

Далее мы отдадим крепление пальца рулевого наконечника, вынем палец и проверим его состояние без крепежа.

Ремонт наконечников рулевых тяг своими руками

Для ремонта наконечников рулевых тяг своими руками нам понадобится ключ Х17. Старый накидной ключ «проворачивается» и поэтому воспользовался головкой на «17», которую также использую как баллонный.

Читайте также:  Как проверить машину на пробег

Заметьте, что пальцы рулевых наконечников снимаются первый раз за все время эксплуатации ЛоганМашины. Пробег сейчас составляет 83600 км.

Смотрите, пожалуйста, видео:

В случае «проворачивания» пальца рулевого наконечника, его нужно удержать ключом «звёздочкой», для чего в теле с торца пальца сделана специальная выштамповка.

В гайке имеется специальная стопорная капроновая вставка, чтобы гайка не смогла отвернуться самостоятельно.

При откручивании под конец резьбы самоконтрящей гайки может появиться дополнительное сопротивление, поэтому палец нужно придерживать ключом шестигранником либо звёздочкой.

Отвернув гайку, завернём её обратной стороной, для того чтобы выбить палец рулевого наконечника. Гайку заворачиваем до половины резьбы.

Для снятия пальца ударим по специальному выступу поворотного кулака, куда входит палец.

Палец вышел после буквально двух несильных ударов. Хорошо, что гайкой воспользоваться не пришлось и откручиваем её обратно.

Вынув палец наконечника проверяем его на присутствие люфта. В этом случае особого люфта нет, но так как присутствовал скрип в этом узле, то его необходимо смазать.

Заранее были приобретены рулевые наконечники от фирмы «febi»:

Если сравнивать с наконечниками, стоящими на машине, то на новых от фирмы «febi» палец вообще невозможно пошевелить руками.

Но пока ставить их не будем. Возьмём просто гайку пальца из набора, чтобы не ставить старую гайку при сборке, так как рекомендуется производить замену гайки при снятии наконечника.

А при установке новых наконечников куплю новые гайки для пальцев, взамен снятых.

На рулевых наконечниках, стоящих на данный момент на автомобиле, нет кольцевых стяжек пыльника и поэтому не совсем понимаю, как он снимается. Если кому уже доводилось снимать пыльник подобной конструкции, то напишите, пожалуйста, в комментариях.

Я решил ввести смазку своего изобретения через верх в зазоре между железным пальцем и резиновым пыльником.

Решил с помощью шприца ввести под чехол жидкость «Ормекс» или как её называют «катализатор горения топлива». Перед применением средства его нужно хорошо взболтать. У меня осталась старая ёмкость от катализатора, туда я и налил немного жидкости Ормекс.

Так далее возьмём Литол 24 и добавим в жидкость Ормекс, опять все хорошо переболтаем и получившуюся новую смазку наберём в 20-и кубовый медицинский шприц.

Затем просовываем иголку шприца между пальцем и пыльником и надо вводит туда получившийся раствор. Выдавливаем содержимое шприца, пока из пыльника не появится жидкость, значит, он заполнился до краёв.

Затем пошатаем палец по сторонам, чтобы наш раствор попал по назначению. Надеемся, что после такого «вливания» палец уже не будет скрипеть.

Собираем все в обратном порядке. Те же действия повторим и со вторым рулевым наконечником.

Можно было, не разбирая узел ввести смазку просто проткнув иголкой шприца резиновый пыльник пальца.

Наконечник ещё должен походить, так как особо не болтается, и на рулевом колесе нет люфта, и пропал сухой скрип в передней подвеске.

Собираем все в обратном порядке. Ставим обязательно новую самоконтрящую гайку. В случае проворачивания пальца надо придерживать его шестигранником.

С противоположной стороны, палец решил не снимать, а решил попробовать смазать узел шприцем просто проткнув иглой резиновый пыльник, как было сказано выше.

При установке колёсных болтов затягиваем их крест на крест, но не до конца. Снимаем машину с домкрата и уже полностью протягиваем болты крепления левого колеса, но без фанатизма и метровых труб.

Палец рулевой тяги правый

Повторяем все действия по снятию колеса и пальца рулевой тяги на противоположной правой стороне. И также снимаем правое колесо и для профилактики смажем и второй рулевой наконечник.

ЛоганМашина эксплуатируется с 2012 года и ещё ни разу палец рулевой тяги не проверял. Сейчас 2017 год и, стало быть, пальцы отходили 5 лет, поэтому вероятно, что заводская смазка уже утратила свои свойства смазывать шарниры.

Раствор не стоит делать слишком густым, так как его потом будет трудно закачивать в медицинский шприц. При сжатии поршня шприца, для выхода воздуха, будьте осторожны, чтобы жидкость не попала в глаза. Кто знает, из чего состоит Ормекс.

Однако, стоит признать, что простой способ без снятия наконечника, оказался не таким уж и простым. Жидкость для смазки не хотела входить в резиновый чехол и просто «выкидывала» иглу при попытке ввести.

Было решено снимать палец и на этой стороне, чтобы уже довести начатый процесс реанимации узла до конца.

Также перед снятием нанесём жидкость WD-40, дадим время впитаться (2-3 минуты) и будем снимать правый палец рулевой тяги. Действия производим все те же самые. Для удобства работы немного нужно повернуть руль в сторону снятия наконечника. При этом надо внимательно следить за кузовом, чтобы он не «ушёл» с домкрата.

Срываем гайку опять же баллонным ключом, где приварена головка на «17», далее уже действуем рожковым ключом. Удерживая палец ключом звёздочка, отворачиваем самоконтрящую гайку.

Отвернув гайку и перевернув другой стороной, немного накручиваем её на палец. Затем наносим удары увесистым молотком по посадочному месту пальца. Как видим палец «вышел» от несильных ударов молотком и по гайке сильно бить не пришлось.

Затем вводим иглу шприца между металлическим пальцем и кольцом резинового пыльника рулевого наконечника чтобы ввести жидкую смазку. А также пошатаем палец по сторонам, чтобы жидкость смазала шарнир рулевого пальца. Эта операция не занимаем много времени, но продляет жизнь этого узла.

Читайте также:  Примерзают двери в машине

Затем все собираем в обратном порядке, не забывая опять же поставить новую гайку крепления пальца. Под конец хорошо затягиваем гайку, чтобы она не открутилась по дороге, но все же не прилагая чрезмерных усилий, дабы не сорвать резьбу.

Процедура по снятию пальца никак не отражается на параметрах сход-развал, и можно не переживать, что что-то изменится в схождении колёс.

В общем, если на вашем автомобиле появился подобный скрип, то рекомендую выполнить такую же процедуру по смазке пальцев рулевых наконечников. Никаких сложностей здесь нет, и это под силу любому автолюбителю выполнить подобный ремонт авто своими руками.

Советую также попробовать использовать для этих целей «катализатор горения топлива Ормекс», смешав его со смазкой Литол 24. Катализатор содержит множество различных присадок, продляющих жизнь деталей автомобиля.

При установке колеса, не забываем, что полная затяжка болтов выполняется после опускания кузова с домкрата.

Пыльник рулевого наконечника ваз 2108

На рулевые наконечники Рено Логан, если порвался защитный чехол, можно установить резиновые пыльники от автомобиля ваз 2108.

Попробуем произвести примерку вазовского резинового пыльника на рулевой наконечник Логана. Для этого аккуратно снимаем верхнее кольца фиксации пыльника, затем также нижнее кольцо. Затем снимем сам резиновый пыльник рулевого наконечника.

Заодно посмотрим наличие смазки. В нашем случае смазка присутствует, но явно в недостаточном количестве.

Примеряем «восьмерочный» резиновый пыльник на наш рулевой наконечник Рено Логан. Пыльник хоть и не сразу залазит, но в итоге садится «как домой», так что, как видите, пыльник прекрасно подошёл.

Затем ставим нижнее фиксирующее кольцо, в руках не совсем удобно работать, в условиях гаража можно было бы зажать в тиски и кольцо установится гораздо быстрее. Но тем, не менее кольцо поставили и видим, что все отлично подошло и при случае может смело приобретать «восьмерочный» пыльник производства Балаково.

Верхнее фиксирующее кольцо великовато для этого пыльника и его можно укоротить, просто откусив пассатижами лишнее. Затем немного сжать для придания окружности и установить на пыльник.

Перед установкой на место родного пыльника нанесём дополнительную порцию смазки, так как уже говорилось выше, на заводе явно поскромничали при её нанесении.

В новые пыльники также добавим в виде смазки тот же ормекс «катализатор горения топлива» и проверенный годами Литол 24. Смесь делаем в пропорции 50:50.

В этом случае, когда чехол у нас в руках, то смесь можно сделать более густого состава, так как её наносить можно без помощи шприца, где должна быть более жидкая смесь для прохода через тонкую иглу.

Также все смешиваем и очень хорошо перемешиваем путём взбалтывания. Наносим смесь на палец, благо чехол снят и немного разработаем палец, чтобы смазка попала внутрь узла. Но также наносим просто чистый Литол 24 в сам чехол. Много наносить не стоит, так как лишнее все равно выдавить. Правило гласит, всегда наносится 30% смазки от заполняемого пространства.

Нанесли смазку, затем установим на место фиксирующие кольца пыльника, с помощью жала отвёртки. Разбираем второй новый наконечник и видим, что здесь тоже требуется добавить немного смазки и добавляем. В пыльник также добавляем чистый Литол 24. При сборке верхний хомут как более жёсткий устанавливать труднее, просто нужно приноровиться, главное нам при этом не «поранить» резиновое тело самого чехла.

Новые наконечники смазаны и пускай ждут своего часа для установки на автомобиль, в случае необходимости.

В итоге проверяем наконечники после смазки на предмет скрипа. Все чисто, значит, работа проделана не зря, и мы добились положительного результата. Неприятный скрип ушёл, и узлы работают беззвучно.

На этом заканчиваю редактировать статью. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. До свидания.

Скрип при повороте руля — первый признак неисправности автомобиля, на который автомобилист обязан обратить свое внимание. Такого рода поломка, может угрожать жизни и здоровью автомобилиста и его пассажирам. Если была замечена неисправность, первое что нужно сделать — провести диагностику, и обратиться в автосервис.

Руль — основной механизм управления автомобилем, и если в нем слышен посторонний шум, нужно обязательно его устранить. Важно избегать фразы «еще потерпит», так как подвергаясь износу, поломанная деталь может навредить соседним механизмам. В результате этого, работающие механизмы может заклинить, а во время движения данная поломка может стоить жизни водителю и пассажирам. Поэтому, будет не лишним провести полный осмотр и компьютерную диагностику всех деталей автомобиля.

Есть много причин возникновения постороннего шума b при вращении руля важно учитывать, что это сложный механизм, а значит и поломки будут иметь разный характер. Шумы также могут иметь разный характер, учитывая, что у руля есть гидравлическое или электрическое усиления поворота. В любом случае, нужно провести качественную диагностику в ближайшем автосервисе. Чтобы облегчить работу, специалисту следует подробно объяснить характер шума, и при каких обстоятельствах он возникает. Нужно произвести ряд действий, при движении, а также стоянке автомобиля.

Остановимся на теме диагностики. Как объяснить механику какая именно проблема рулевого механизма? В первую очередь нужно попытаться ответить на следующие вопросы:

  • Какая частота скрипа и его характер?
  • Есть ли разница в дорожном покрытии?
  • При повороте в какую сторону возникает шум?
  • Пропадает ли шум при смене погодных условий?

Если не подготовиться к подобным вопросам, будет сложно определить почему возникает определенный шум. Но если все сделать правильно, можно значительно ускорить процесс починки машины, а также облегчить работу механику.

Читайте также:  Оболочка для андроид в авто

Причины поломки в рулевой колонке

Обычно, скрипы при прокручивании руля в движении в нескольких случаях, но чаще всего это происходит из-за поломки колонки руля. Также, причинной нежелательных звуков и вибраций могут послужить неполадки в ходовой части, тормозной системе или проблема в подвеске. В любом случае, данные неполадки требуют от себя внимания, так как запустение таких мелких поломок, может привести к дорогостоящей замене деталей и комплектующих.

Причины скрипа рейки и колонки руля

Если рулевая колонка не исправна, будет слышен небольшой стук и ощутимая вибрация, при совершении движения. Причинной данной неисправности служат сильное механическое воздействие на руль, при резком торможении или столкновении при ДТП. Такие признаки указывают на деформацию рулевой колонки. Также непонятные звуки могут доноситься из муфты.

Конечно, лучшим способом устранить скрип или стук при движении и повороте колонки руля — это просто заменить неработающий элемент новой деталью. К сожалению, рулевая колонка стоит дорого, значит нужно искать способы починить старую деталь. Устранить вибрацию и шум, можно при помощи смазки. Смазав кардан небольшим количеством смазки, можно устранить нежелательные шумы, но это лишь скрытие симптомов. Важно обратиться за помощью к профессионалам, которые смогут починить сломанную деталь, пока она окончательно не вышла из строя.

Неполадки из-за рулевой рейки

Основная причина надоедливого скрипа при повороте руля — неисправная рулевая рейка. Такой скрип может раздражать, а несвоевременные ремонт, может вывести детали из строя. Нежелательный скрип может возникнуть из-за простого износа механизмов, повреждения коробки рейки или износ рулевых наконечников, которые могут тереться о тяги. Кроме того, поврежденные пыльники могут накапливать в себе грязь и мусор, что при работе механизма издает противное звучание.

Также, причинной нежелательного скрипа может быть неправильная настройка между рулевой рейкой и колонкой. Произвести подобную настройку крайне сложно, так как все машины имеют индивидуальную систему подстройки, и лучше довериться специалисту.

Скрип руля на месте

Интересно, что скрип при повороте руля на месте, так же, как и с рулевой рейкой, может возникать из-за поврежденных пыльников рулевой тяги. Именно мусор и грязь в защите, может способствовать скрипу во время поворота руля. Данный звук буден слышен как во время движения, так и во время стоянки. Все что нужно сделать — прочистить узлы от пыли и грязи знакомым всем средством WD-40, и заменить изношенные пыльники на новый и качественный продукт. Но лучше не запускать все, и не ждать пока руль снова заскрипит, а периодически просматривать состояние пыльников, и в случае необходимости их заменять.

Важно! Если руль во время поворота, не только издает скрежет, но и немного шатается и издает вибрацию — проблема не только в рулевой тяге, но и в шарнире рулевого управления. Такой шарнир может со временем износиться, и потребовать замены. Если вовремя не заменить деталь, сам шарнир может заклинить, и нужно напоминать, что будет если при движении руль начинает заедать и плохо проворачиваться.

Еще одна причина скрипа, когда делают развороты — недостаточное количество жидкости в гидроусилителе руля. Обычно, такой скрип будет слышно только когда поворачивают руль при остановленной машине. Первое что нужно сделать, попытаться восполнить запас жидкости в бачке ГУР. Если данный способ не помог, нужно произвести полную диагностику, и если нужно, ремонт насоса и других элементов ГУР. Данные элементы достаточно сложные для ремонта в домашних условиях, поэтому лучше обратится в СТО.

Неправильный розвал-схождение может тоже послужить причиной хруста при каждом повороте руля. Диагностика и отладка производятся только в автосервисах, при помощи компьютерной диагностики. В сервисе установят точный угол колес, что позволит избавиться не только от скрипа, но и поможет избежать сильного износа резины покрышек.

Также хруст, резиновый скрип при повороте руля, может говорить о том, что шаровые опоры износились. В случае выявления подобных проблем, нужно произвести срочную диагностику. В случае поломки, необходимо заменить сломанную деталь, на новую опору. Если нет возможности пробрести новую шаровую опору, можно воспользоваться смазкой. Данный ремонт будет иметь временный характер, и в дальнейшем нужно будет производить замену. Если вовремя не заменить шаровую опору, то есть вероятность, что на большой скорости оторвет колесо. В такого рода аварии редко у кого получается остаться без повреждений.

Узнав о неисправности в рулевой части, не нужно медлить. Важно запомнить при каких обстоятельствах возникает шум, и обратиться в автосервис. При правильной диагностики и умелых руках, машина снова будет на ходу. Рулевая часть — одна из самых важных в машине, поэтому не стоит самому производить ремонтные работы. Найти качественный автосервис непросто, но сайт Uremont.com, значительно упрощает поиск. Нужно лишь оставить заявку на диагностику машины, и выбрать из списка подходящий автосервис. Таким образом, можно быстро и легко починить свой автомобиль, благодаря нашему сервису.

Попробуйте наш сервис по подбору СТО

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Adblock detector