Снятие матрицы с детали

Время чтения: 10 мин.

Хоть я уже матрицу и делал, но делал без гелькоута, простым нанесением стекловолокна (когда делал шар под сабвуфер). Требования к качеству было не столь критичным. Все равно потом доделывать и красить или перетягивать.

Теперь зочу научиться снимать более качественные матрицы, что делать качественные изделия, в том числе из карбона.

Отточить мастерство решил на самодельной детальке, коробочке под распределители питания. Коробочка будет под капотом. И будет сделана из карбона методом вакуумной инфуззии (по крайней мере так пларуется).

В общем для снятия матриц были закуплены:
1. Гелькоут матричный, зеленый (Польша) 499,5р./кг;
2. Отвердитель для гелькоута Акперокс А-50 2% 500р./кг;
3. Смола матричная полиэфирная Polimal VE 2MM (Польша) 332р./кг;
4. Ускоритель для смолы Спэф-2 0,5-2% 350р./кг;
5. Отвердитель для смолы Бутанокс ЛПТ 0,5-2% 980р./кг.

1. Нанес на изделие разделитель. Для начала нанес 3 слоя зеленой полироли с воском. Потом нанес 2 слоя восковой жидкости для чистки обуви. Наносить очень удобно. При высыхании образуется тонкий ровный слой воска.

2. Поскольку у изделия были косяки снизу. Не ровные ухи получились. Решил пластилином немного выравнить. Ну получилось так что пластилин подмерз пока я его наносил и вместо того чтобы просто заполнить все пустое пространство и дыры- деталь полностью приподнялась на пару миллиметров. Подумал что так оно может и лучше, поскольку изначально деталь впритык делалась.

Пластилиновый макет – это какая-то недоматериализованная мысль. Уже можно потрогать, но нельзя пользоваться. Причем, пластилин при нагреве и остывании деформируется. Поэтому стоит поторопиться закрепить его стеклопластиком. Мне известны три способа ручного изготовления деталей из стеклопластика (пластмассы, упрочненной стекловолокном). Но, если мы хотим повторить наше изделие, то нам не обойтись без промежуточного этапа — изготовления матрицы.

Матрица из стекловолокна это такая же деталь, только “вывернутая наизнанку” (лицевой поверхностью внутрь). Внутренняя поверхность матрицы копирует форму поверхности пластилиновой модели. Поэтому деталь, “склеенная” в матрице, будет точной копией нашей модели.

Такую сложную форму, как кузов автомобиля, необходимо разделить на фрагменты, для того, чтобы матрица получилась разборной. Мы ведь не хотим ее резать, вытаскивая деталь? Фрагменты матрицы должны скрепляться между собой, образуя общую внутреннюю поверхность. Для этого по контуру каждого фрагмента матрицы делают отвороты наружу — фланцы. Фланцы соседних фрагментов скрепляют болтами.

Еще на этапе проектирования тюнинга стоит подумать о сложности его изготовления. А уж во время ваяния модели из пластилина, мысль о матрице должна дисциплинировать разгулявшуюся фантазию.
1. В случае с Copen, я рискнул обойтись одним разъемом по контуру капота. В пластилине ставить опалубку разъема сравнительно просто. Для этого продираем борозду и загоняем в нее полосу оргалита (жести, фольги, картона, ПВХ, пластилина).

Процесс контактного формования стеклопластика тюнингеры часто называют клейкой. Возможно, причиной тому чей-то неудачный опыт “приклеивания” полиэфирной смолы к модели или матрице с печальными последствиями… Поэтому, перед формовкой стеклопластика на поверхность модели или матрицы необходимо нанести разделительный слой. Разделителем может быть воск, разведенный в скипидаре, полироль для паркета, автомобильная тефлоновая полироль или профессиональные термостойкие воски.

2. Изготовление любой матрицы желательно начинать с нанесения гелькоута (специальной густой смолы с наполнителем). Специалисты-технологи рекомендуют использовать дорогие профессиональные матричные гели, а наши колдуны обвеса превращают в гелькоут обычную полиэфирку мешая ее с чем-попало (тальк, цемент, сажа, алюминиевая пудра). Гелькоут наносится на модель тонким слоем плоской кистью или из малярного пистолета. Сразу замечу, что надо научиться работать быстро, так как смола доходит до желеобразного состояния за 20-40 минут.

Читайте также:  Нижний патрубок холодный верхний горячий печка холодная

3. На затвердевшую пленку гелькоута послойно, с промежуточной выдержкой на полимеризацию (“сушку”) наносим 1 слой стекломата марки 300 и 3 слоя стекломата марки 600 с пропиткой полиэфирной смолой. Каждый затвердевший слой зашкуриваем наждачной бумагой. (Когда такие материалы как стекломат недоступны, можно использовать стеклоткань и стеклорогожу на последние слои).

4, 5. Для того, чтобы избежать деформаций, я решил усилить матрицу капота. Шаблон из картона перенес на лист фанеры и выпилил две одинаковые полосы, нижним краем повторяющие форму матрицы капота. Теперь приформовываем усилители к матрице капота полоской стекломата 600 (или стеклотканью).

6. Перед съемом матрицы, главное, не забыть просверлить монтажные отверстия во фланцах. Я задаю расстояние между отверстиями 15 см под болт М8 поближе к углу фланца.

7. И вот, наступил торжественный момент первого съема. В этом мероприятии полезно участие крепких парней и применение макетной смекалки. Мне, например, часто помогает маленький домкрат. Снятую матрицу капота очищаем от остатков модели и подрезаем фланцы по контуру.

8. На гелькоуте матрицы капота заметны шероховатости и неровности — отпечатки поверхности пластилина модели. При нагревании гелькоута феном кое-где надуваются пузырьки — это скрытые раковины. Все эти дефекты устраняются при помощи ножа, наждачной бумаги и шпаклевки.

9. После съема матрицы капота, я очищаю подкапотное пространство от остатков модели. Теперь у меня открылся доступ к местам крепления на кузове “родных” крыльев и решетки радиатора. На этих же местах я планирую закрепить свои новые детали. Я вылепливаю пластилином форму фланцев новой решетки радиатора и крыльев, отмечая канавками точки их крепления на кузове.
Естественно, что изготовление дополнительной съемной детали матрицы фланцев было предусмотрено заранее.

10. Предварительно обработав разделителем поверхности для формовки, выклеиваем матрицу фланцев в том же порядке что и всю матрицу. Перед съемом матрицы не забываем сверлить монтажные отверстия во фланцах новой детали!

11. Готовую деталь аккуратно снимаем, обрезаем и, при необходимости, дорабатываем шпаклевкой и наждачной бумагой.

12. Никогда нельзя быть полностью уверенным в успехе мероприятия по съему большой и сложной матрицы. Почему-то всегда хочется поскорее оторвать ее от модели. Но, в спешке можно повредить матрицу. Поэтому, сначала необходимо отделить края матрицы по всему контуру от поверхности кузова и модели. Затем, аккуратно, при помощи деревянных клиньев и линеек постараться оттянуть края матрицы. Если есть точка опоры, то можно воспользоваться домкратом. Но в любом случае нужно быть готовым к тому, что матрица может треснуть и что пластилиновая модель будет разрушена.

13. Когда матрица сдвинулась, ее можно снимать руками. Как правило, матрица отваливается вместе с кусками пластилина, пенопласта, ДСП и оргалита. Потом все это приходится выковыривать, счищать скребками, отмывать керосином.

14. Очищенную внутреннюю поверхность матрицы мы также как и матрицу капота проверяем на наличие пузырей, раковин, сколов и других дефектов. Выступающие на рабочей поверхности матрицы неровности, зашкуриваем наждачной бумагой. Большие раковины шпаклюем, маленькие (на черновой матрице, как в нашем случае) можно оставить. По секрету скажу, что матрицу, рассчитанную на один съем, я вообще “шпаклюю” пластилином.

Читайте также:  Бампер передний лада приора рестайлинг

15. Чистую и обрезанную по краям матрицу крыльев с бампером и решеткой радиатора лучше сразу соединить с матрицей капота болтами. Матрица в сборе меньше подвержена деформации чем отдельные фрагменты. Надо помнить о том, что стеклопластик, как и любая другая пластмасса, со временем “течет”, скручивается и провисает под воздействием температурных колебаний и напряженного состояния. Поэтому хранить матрицу рекомендуют в собранном виде и естественном для нее положении.

Созерцание готовой матрицы успокаивает. Глядя на форму, заключенную в матрице, понимаешь, что дело сделано. Склеить по матрице детали- дело техники, хотя и здесь есть свои тонкости.

Журнал «Тюнинг Автомобилей» №05, 2007 «Горбатый дизайн» часть 2, автор: Михаил Романов.

У специалистов, занимающихся тюнингом, обычно есть несколько путей, по которым можно пойти в решении данного вопроса. Первый вариант – можно пойти на достижение внешней красоты, не особо обращая внимание на большую часть технических ограничений. Второй вариант – можно на первый план выдвинуть именно техническую составляющую. Тем не менее, тюнинг, который можно назвать идеальным должен достигать обеих целей. То есть обеспечивать автомобилю и внешнюю эстетическую красоту, и улучшенные технические характеристики. В конце концов, не имея достаточного уровня понимания технической составляющей, весьма проблематично получить эстетичный внешний тюнинг. Таким образом, все же логичнее упор делать на техническую сторону.

Изготовление обвеса (своими руками в том числе) для внедорожников Нива, зачастую подразумевает использование пластилина или какого-либо другого материала, предназначенного для лепки. Тем не менее, сам внешний обвес для подобного автотранспорта в обязательном порядке следует изготавливать из стеклопластика. Здесь существует выбор: мастер может работать либо стеклотканью, либо со стекломатом (виды стеклопластика). Пропитка также может быть разной – это или эпоксидная смола, или полиэфирная смола. Для формирования детали можно использовать контактный или вакуумный метод. На выбор в таком вопросе влияет личный опыт мастера, и количество времени, которое имеется в запасе.

Подготовка к созданию матрицы обвеса своими руками

Если вас предстоит самостоятельная замена обвеса, то в этом случае целесообразно будет прибегнуть к более простому варианту, который даст возможность как-то подкорректировать форму в случае небольшой неудачи.

Самым популярным материалом для изготовления подобных элементов считается полиэфирная смола и стекломат. Опытный специалист без труда разрежет детали при помощи болгарки и, вживляя в металл, сформирует элемент путем сращивания и шпаклевки. Однако подобный вариант не подходит для рядового автовладельца.

Так или иначе, обвес для автомобилей марки Нива и УАЗ можно сделать и по-другому. Разумеется, для облегчения работы лучше заранее подготовить подходящий для формования данного элемента макет. Подобная подготовка — это уже практически половина работы.

Далее необходимо слегка разграничить элементы обвеса на сделанном макете. Для этого следует взять трехмиллиметровый лист ПВХ или лист плотного картона такой же толщины. Из этого материала и будет вырезан эскизы для каждой детали, которые потом необходимо поставить на места стыков.

Теперь необходимо разграничить бампер от расширителей. Причем шаблоны следует ставить таким образом, чтобы работать с ними было наиболее легко. Кстати, поля шаблона должны равняться шестидесяти миллиметрам. Для приклеивания шаблона подойдет обычный малярный скотч или даже пластилин.

Читайте также:  Стоит ли покупать рено меган 2

Создание матрицы обвеса

После выполнения данного шага, можно приступать к созданию корки матрицы обвеса для конкретного автомобиля. На этом этапе автовладельцу или мастеру потребуется стекловолокно и полиэфирная смола. Необходимо тщательно обработать стеклянной «кашицей» каждый острый угол внутри изделия. Все должно быть хорошо заполнено стекломатом. Этой же стеклянной кашицей необходимо аккуратно обработать и всю поверхность элемента. Только после того, как поверхность и внутренности детали были тщательнейшим образом обработаны стекломатом, можно накладывать следующий слой стекломата и смолу.

Когда деталь хорошо пропитается, следует пройтись по ее поверхности специальной кисточкой. Это делается для того, чтобы с поверхности удалились все воздушные пузырьки. В углах стекломат следует накладывать особенно аккуратно. Легче делать это все той же кисточкой. Воздушных пузырьков в углах остаться не должно.

Первый слой – залог успеха всей работы

Если первый слой сделан качественно, то это залог успеха всей работы, так как первый слой – это основа для всех последующих слоев. Для того чтобы первый слой, так сказать, «настоялся, ему нужно дать не меньше 24 часов времени, то есть не меньше суток.

По истечении этого срока времени можно приступать к нанесению следующего слоя. Однако специалисты все же рекомендуют прежде, чем приступать к укладке нового слоя стекломата, обработать поверхность детали наждачной бумагой, старательно ее отшлифовав.

На «настойку» всех последующих слоев также должно уйти не менее суток. Спустя это время можно очень аккуратно начинать снимать матрицу обвеса с автомобильного кузова. Следует делать это очень внимательно, чтобы случайно не нанести какие-либо повреждения автомобильному кузову.

После снятия матрицы, необходимо руками или при помощи специального инвентаря полностью удалить каркас и основу из пластилина. Материал для лепнины необходимо удалить с элемента совсем. Избавившись от пластилина, желательно протереть поверхность детали обезжиривающим средством и отшлифовать все ненужные выступы. Поверхность элемента нужно сделать как можно более гладкой.

Снятие матрицы с бампера и колесных арок

Наиболее сложная часть этой работы заключается в снятии матрицы с бампера транспортного средства потому, как именно эта часть чаще других подвергается различным деформациям. С колесными арками дело обстоит значительно проще. Главное здесь, постараться еще в самом начале работы не приклеить их к внутренней стороне крыла. Эти элементы также следует тщательнейшим образом очистить от пластилиновой массы и обезжирить специальным составом. Также не лишним будет отшлифовать поверхность черновых элементов при помощи наждачной бумаги.

На следующем этапе необходимо аккуратно разрезать все детали матрицы в положенных местах, соблюдая симметричность. По линиям разреза обязательно следует сделать пластины-заглушки. Можно использовать для их создания остатки ПВХ.

Все – черновой вариант матрицы для внешних обвесов для внедорожников Нива или УАЗ готов. Для любителей создавать детали для автомобилей своими руками это отличный вариант, экономящий и время, и силы, и средства.

Adblock detector