Старый блок питания к новой материнке

Время чтения: 14 мин.

. slogans are forgotten like fairy-tales were

Статьи и переводы » Проблемы совместимости стандарта ATX12V 2.x со стандартами ATX12V 1.x и ATX.

Проблемы совместимости стандарта ATX12V 2.x со стандартами ATX12V 1.x и ATX.

В феврале 2003 года, в связи с растущими требованиями компьютерного железа, был принят стандарт ATX12V 2.0 , описывающий то, каким должен быть блок питания, чтобы их удовлетворить. Теперь блоки питания должны были предоставлять дополнительный ток для линий материнской платы в 3.3V, 5V и 12V с помощью дополнительных четырех контактов — по одному для каждой линии и один для земли. Таким образом, 20-контактный разъем питания материнской платы, описанный в стандартах ATX и ATX12V 1.x ,

заменялся на 24-контактный .

Новый разъем мог быть исполнен как действительно 24-контактный ,

так и в виде пары разъемов 20+4.

Он полностью совместим со старым, что позволяет включать его в 20-контактное гнездо материнской платы напрямую.

Причем, ввиду механической конструкции нового разъема, дополнительные четыре контакта невозможно вставить в старое гнездо. Так что, включить 24-контактный разъем "не той стороной" довольно сложно.

Немногим позже, когда все производители уже давно поддерживают новый стандарт, а вашему блоку питания понадобилась замена, вы, хозяин материнской платы, выпущенной до широкого распространения стандарта ATX12V 2.0 , зная о совместимости новых разъемов со старыми, решаете купить новый БП, резонно полагая, что никаких помех на этом пути вам не встретится. Производитель и модель нового источника жизненной силы вашего компьютера уже выбраны, и вы решили расслабиться, почитав что-нибудь легкое, и на компьютерную тематику. По какому-то странному, совпадению, вам на глаза попадает эта заметка, которая сначала посеет в вашем разуме пару сомнений на счет предстоящей покупки, потом заставит открыть корпус вашего компьютера, после чего сомнения, полностью или частично, могут исчезнуть, и только потом, даст подсказки для решения возможных проблем, которые позволят не отказаться от покупки, но утраченный покой уже не вернут. Извините, кто же ищет покой опираясь на мысль о каком-то блоке питания?

Но ничего. Взглянем на наше "поле боя":

Легко заметить что, независимо от формы реализации mainpower-разъема ( 24-контактный или 20+4-контактный ) вы не сможете подключить его к гнезду. Это потому, что защелка разъема упрется в конденсатор, расположенный неподалеку. Дело в том, что производитель платы расчитывал на узкую защелку (такую как на самом первом рисунке), а поскольку, согласно новому стандарту, количество контактов разъема увеличино, то и защелки стали делать шире. Кроме того, подключению цельного 24-контактного разъема будут мешать дополнительные 4 контакта, которые упрутся в порт IDE, находящийся на рисунке слева. Здесь, опять же, производитель не предвидел такого поворота событий.

С 24-контактным коннектором, при его подключении к 20-контактному гнезду, реальным воплощением грозит еще одна проблема. Даже если никаких радиоэлементов поблизости нет, край гнезда, который должен будет войти между 4-контактной и 20-контактной группами, может оказаться слишком широким для этого.

Решить эти проблемы можно, во-первых, методом грубого физического вмешательства. Широка защелка? Берём канцелярский нож и отрезаем её часть таким образом, что б она всё еще могла исполнять свою главную функцию, но в окружающие элементы материнской платы не упиралась. Край гнезда широк? Берем напильник и сужаем край. Эти способы очень хорошо зарекомендовали себя на практике. Главное, делать всё аккуратно, руководствуясь здравым смыслом и народной мудростью. Но помните, любое механическое повреждение это хороший повод отказать вам в гарантийном обслуживании. И если срок гарантии на рассматриваемые здесь материнские платы уже давно истек, то БП у вас, скорей всего, будет новый, и гарантию терять не хотелось бы. Так что, применять ли этот способ, решать вам.

Во-вторых, существуют переходники для подключения 24-контактного разъема к 20-контактному гнезду.

В этом случае, не нужно ничего резать и подпиливать, разве что сам переходник, что не так значимо. Однако, такой способ увеличивает число элементов компьютера, а значит и мест где что-то может пойти не так. Совокупная длина проводов в вашем корпусе станет больше. Току на пути от блока питания к материнской плате придется преодалевать большее сопротивление из-за дополнительных проводов и двух коннекторов переходника. К тому же, если переходник не идет в комплекте с БП, то его покупка может быть связана с дополнительными финансовыми и временными затратами или преодолением собственной лени, что не всегда оправдано.

Читайте также:  Снять печку рено меган 2

Ну вот. Всё оказалось не так уж и страшно. Все проблемы решаемы и вы теперь лучше готовы к замене своего блока питания. Просто, перед покупкой, посмотрите на гнездо питания материнской платы, посмотрите вокруг него. На основе полученной только что информации делайте выводы и действуйте.

Оставить комментарий

Комментарии

Михаил, если Ваши устройства, включенные в материнскую плату, не потребляют большого тока, то можете попробовать просто использовать двадцати-контактный разъем. Будет работать.

Однако, если тока Ваша система потребляет много (мощный процессор, PCIe-видеокарта) то велик риск, как минимум, сжечь разъем БП.

Автор Artem Bisyarin, 21/02/2019 8:14pm (8 месяца(ев) назад)

Здравствуйте. Я хочу поменять блок питания, а разъемы не подходят. на блоке 20 контактов, а на материнке- 24. С asus на dell.

Автор Михаил, 19/02/2019 4:26pm (8 месяца(ев) назад)

У меня блок питания на старом компьютере подключен к материнке двумя гнёздами по 6 разъёмов. Как можно подключить современный новый блок питания. Какие проводки и куда поставить, спаять?

Автор ruksem@rambler.ru, 08/11/2012 9:44pm (7 лет назад)

@Евгений: питание -5 вольт в материнских платах использовалось раньше для ISA-слотов и, судя по старым платам, никуда больше не подавалось. Поэтому, белый провод в блоках питания сейчас отсутствует за ненадобностью. Тогда это был 18-й контакт, сейчас, в связи с добавлением новых контактов, 20-й.

Поэтому, работать будет. Контакт этот, просто, является частью стандарта ATX12V 2.0 (В v2.01 его уже убрали).

Автор Artyom Bisyarin, 12/01/2012 1:46am (8 лет назад)

На мат.плате от "Гигабайт" GA-X38-DS4 на контакте 20 указано наличие напряжения -5 Вольт, а в современных БП его нет. при этом разъем 24 т.е. АТХ 12V2X. Будет работать компьютер? Спасибо.

Автор Евгений, 11/01/2012 10:48pm (8 лет назад)

Автор mordog, 01/12/2011 11:53am (8 лет назад)

@mordog: без подачи питания на дополнительные 4 разъёма, материнские платы, обычно, запускаются и работают. Но, если нагрузка на плату не минимальная (к примеру, стоит PCI-Express видео-карточка), то лучше обеспечить плату дополнительным питанием.

Автор Artyom Bisyarin, 30/11/2011 12:42pm (8 лет назад)

спасибо, но у меня вопрос.
у меня старый блок у которого нет этих дополнительных 4-х разьемов. А на материнке они есть. может ли это сильно помишать работе всей машины или же это возможно без каких-либо последствий?

Заранее спасибо за ответ.

Автор mordog, 30/11/2011 9:06am (8 лет назад)

Все, чем занимаюсь на работе: компьютеры, автоматизация, контроллеры, программирование и т.д.

среда, 17 октября 2012 г.

Новый блок питания с разъемом ATX-24 и старая материнская плата

Главное в работе компьютерщика- быть все время начеку и не терять бдительность. Подвох может поджидать в любых мелочах.
Например, диагностировал вчера у ПК некоего гражданина с МП Socket A (процессор Sempron 2200+) проблемы с блоком питания- БП пищит и комп постоянно перезагружается. Подкинул другой БП- работает без проблем.
Купил этому гражданину взамен неисправного новый БП 400W за 215 грн. Фирма-производитель FSP, что не самый плохой вариант.

Так вот, когда забирал этот БП, глянул на него мельком и даже не заметил, что разъем АТХ-24 на нем не раздельный. Т.е. не составной 20+4 контакта(как на фото выше), что было для меня само собой разумеещимся а монолитный на 24 контакта.

Составной разъем на данном историческом этапе единственно верный- если ставишь БП на новую материнку, то состыковываешь 20+4 контакта в один разъем и подключаешь на МП. Если же ставишь на старенькую мать, на которой 20-контактный разъем то, напротив, отстыковываешь 4 контакта и подключаешь 20-контактный разъем.

Многие МП если и не современные, то 1-2-летней давности используют 20-контактный разъем питания и игнорировать их разработчикам блоков питания еще преждевременно.

Увы, я это обнаружил уже непосредственно перед подключением нового БП на материнку.
Встал извечный русский вопрос "что делать?".
Можно пойти заменить БП у поставщика, но тратить лишние 40 минут лень.
Можно откусить кусачками лишние в данной ситуации 4 контакта, но это убого. К тому же вдруг надумают менять МП на более современную, с 24 контактным разъемом?

Немного пошаманив с материнской платой, таки смог в разъем на 20 контактов МП вставить разъем на 24 контакта БП. Для этого слегка подвинул на материнке конденсатор, разъем питания стал к нему впритык, но надежно.

Вывод: при замене блока питания в старых(да и новых) системных блоках ПК покупать блоки питания только с составным разъемом АТХ 24 (20+4) контакта. Обращать на это отдельное внимание.

Это история подключения «старого» блока питания стандарта ATX к новым материнским платам стандарта mini-ITX, не имеющим данного разъема.

Читайте также:  Сколько масла в коробке лада калина 2

В начале было слово, а потом сам вляпался.

С тоской наблюдая за ростом курса валют и снижением ассортимента на прилавках принял волевое решение о замене домашнего ноутбука на новый ПК-десктоп (а освободившийся ноутбук экспроприировать для личных нужд). Покопавшись «по сусекам» наскреб в личном хозяйстве: монитор (был подключен к ноутбуку как внешний), HDD 2,5” 500 Гб, модуль памяти SO-DIMM DDR3 8 Гб. Оставалось за малым- материнская плата, процессор и корпус с блоком питания (клавиатура и мышь тоже были в наличии).

Лично мне симпатизируют компактные решения (возможно в силу ограниченности рабочего пространства) и душа лежит к материнским платам стандарта mini-ITX. Обработкой графики, видео и «тяжелыми» играми не увлекаюсь. поэтому необходимости в мощной дискретной видеокарте не испытываю. Справедливости ради следует заметить, что найти обычную видеокарту в «низком» форм-факторе тоже проблема, но и возможностей встроенной видеокарты меня вполне устраивают. Ранее, три года назад, собрал для домашних нужд NAS на основе платы mini-ITX с установленным CPU Intel-Atom. Особых проблем при сборке, на тот момент времени, не возникало, устройство исправно трудится и ждет расширения дискового массива (подобранный корпус позволяет установить 6 (шесть) HDD 3,5”, стоит дополнительная плата контроллера SATA). Поэтому, не ожидая подвохов, приступил к подбору комплектующих.

Основным ограничением в подборе, помимо выбранного форм-фактора mini-ITX, было наличие модуля памяти стандарта SO-DIMM (для справки- это стандарт памяти для ноутбуков). Небольшая оговорка- помимо ноутбуков данный стандарт модулей памяти встречается только на платах mini-ITX и меньше. Распаянный процессор меня мало устраивал (с расчетом на дальнейшее обновление), поэтому был выбран сокет LGA 1155. В результате подбора цена/наличие/ближайший магазин были закуплены материнская плата Gigabyte GA-H61TN и корпус MiniITX Winsis WI-03 с установленным блоком питания на 300 Вт стандарта ATX. Вот здесь и поджидала ЗАСАДА!

Я мало слежу за изменениями и нововведения в компьютерных комплектующих. Слышал о желаниях ввести единое питание +12 В на материнских платах, но не так же быстро… Купленная (и уже установленная в корпус) материнская плата имела «ноутбучный» разъем питания DC power и двухштырьковый разъем ATX_19V. Долгое время, с немым вопросом в глазах, рассматривал жгут проводов из блока питания и материнскую плату: выбор велик, а воткнуть то и нечего (некуда). Первое желание- сдать плату и взять другую с «правильными» разъемами питания, было яростно пресечено персоналом магазина. После внимательного осмотра платы (с лупой!) были обнаружены следы монтажа платы в корпус и заявлено о невозможности возврата. (Краткая справка: на плате у монтажных отверстий по окружности расположены облуженые контактные площадки. При монтаже платы головка винта сминает мягкий припой и остается ярко выраженный след «вмешательства». Для устранения следов монтажа достаточно покрыть площадки флюсом и погреть феном. Припой расплавиться и примет «исходную» форму. Главное не перегреть (следы перегрева уже не удалить) и смыть остатки флюса (правда следы заводского флюса на плате встречаются в изобилии)) По натуре я человек не скандальный, «толстый и ленивый». Ругаться и копаться п законах желания не было, кроме того взыграло чувство гордости: я же не менеджер торгового зала, я- инженер. Помимо «пятой точки», откуда у многих растут руки, и которая часто заменяет голову, у меня голова не месте и руки заточены правильно. Решение технических проблем- это мой хлеб!

Начался поиск решения проблемы

Прочтя (!) инструкцию пользователя к материнской плате выяснил, помимо типа разъема, что диапазон питающих напряжений составляет от 9 до 19 вольт, и рекомендованная мощность блока питания составляет 190 Вт. Из личного опыта работы с ноутбуками различных производителей (Samsung, Asus, Acer, Sony, Lenovo) знаю- везде разные разъемы питания! Соответствие указанного в мануале типоразмера разъема с каким-либо вендором искать откровенно лень. Применение универсального блока питания для ноутбуков тоже не является решением: очень часто при смене разъема надо следить за соблюдением правильной полярности подключения, а в мануале сведения о полярности отсутствуют. И последнее- заявленной производителем требуемой мощности в 190 ватт я просто не встречал в природе. Вариант с внешним блоком питания отпал сам собой.

Озвученный ранее диапазон питания применим и к разъему ATX_19V на плате. Смотрим информацию по блокам питания стандарта ATX, по выходным разъемам в частности. И выясняем, что нам подходит четырехштырьковый разъем дополнительного питания для видеокарт (+12 В). Полярность разъема ATX_19V указана в инструкции к плате, на БП «земляной» провод черного цвета, +12 вольт- желтого. Разъемы имеют фигурные посадочные места (но, если есть сила- форма вторична), защелки совпадают. Главное правильно подключиться и не переживать, что две ноги разъема висят в воздухе. Но это еще не все, сам по себе блок питания не включиться. Для этого надо замкнуть между собой выводы “PS_ON” и “GND” на 20/24 контактном разъеме (провода зеленого и черного цветов соответственно). Данную операцию проводим с помощью высокотехнологичного отрезка провода (к материнской плате должны быть подключены разъемы от морды лица корпуса: кнопка включения и индикатор “Power”). Жмем кнопку включения и наслаждаемся результатом. После чего на скорую руку прикручиваем выключатель и гордо демонстрируем результат своей работы (отчет перед любимой супругой о загубленном выходном дне).

Читайте также:  Стук тросика сцепления калина

Как вы понимаете, данное решение далеко от идеала и не красит автора, как инженера. Кроме того, долю риска вносит высокая вероятность случайного нажатия выносного тумблера любым членом семьи, а котом- особенно. Значит рано останавливаться, идем дальше.

Без электронного устройства управления- никуда. Тех.задание: произвести замыкание нужных выводов на разъеме БП после их кратковременного замыкания кнопкой включения, подать сигнал включения на материнскую плату (замкнуть контакты, имитируя кнопку включения), держать в замкнутом состоянии контакты на разъеме БП до момента выключения ПК; сигнальными выводами работы ПК служат выводы “PWR_LED” на материнской плате; выключение ПК производиться программными средствами. Задача определена, берем Arduino и, стараясь не потревожить слой пыли, задвигаем его еще дальше на полку. Титаническим напряжением мыслительных процессов создаем следующую схему «управлятора запуска»:

Краткое описание работы схемы: кнопкой SB1 замыкаем вывод PS_ON на GND и запускаем блок питания. Через цепочку R1C1 импульс подается на реле K1 и оно кратковременно замыкает контакты “PWR_BUT” на материнской плате. Материнка включается в работу, подает питание на свои выводы “PWR_LED” и подключенное к ним реле K2 надежно замыкает выводы на разъеме БП (теперь состояние кнопки SB1 нас не волнует). После команды «Завершить работу» ПК (материнская плата) отключается, снимает напряжение на выводах “PWR_LED” и реле K2 размыкая контакты выключает блок питания. Резистор R1 служит для разряда конденсатора C1 и его величина должна обеспечивать надежный разряд конденсатора. Сильно занижать это значение нельзя, иначе есть вероятность постоянного включения реле K1. Это приведет к тому. что после включения ПК он по прошествии нескольких секунд выключиться (имел удовольствие это наблюдать лично).

Но живя в XXI веке применять реле не серьезно: они щелкают, много потребляют, имеют относительно большие габариты и при постоянном включении сердечник намагничивается (есть такой параметр- время наработки, самому приходилось менять реле выработавшие данный ресурс). Поэтому берем твердотельные реле (оптроны). В свое время в разработках я применял PVG612, но покупать их самостоятельно за 600 руб.- жаба душит. Поэтому залез в интернет-магазин электронных компонентов, включил фильтр «в наличии», дал сортировку «по возрастанию цены» и успешно выбрал под эксперименты CRC1035, по цене в 70 руб. за корпус.

Внес в схему необходимые изменения/дополнения и понеслась…

Как говорится: поспешишь- людей насмешишь. SMD корпуса плохо приспособлены под объемный монтаж, то что вышло красотой не блистало:

Как говорят математики: красивая формула- верна. Внешний вид не понравился самому и было принято волевое решение- откопать макетную плату (и отгрызть от нее кусочек). Стало совсем хорошо:

Подключил собранную конструкцию согласно схеме и теперь получаю удовольствие от процесса. Все работает, ничего из корпуса не свисает, красота!

Т.к. кнопка питания теперь не подключена к материнской плате, то мы потеряли возможность принудительного отключения ПК в случае его «зависания» (длительное нажатие и удержание кнопки). Поэтому я добавил отсутствующую на корпусе кнопку “Reset” (просверлил в корпусе отверстие под скрепку и с обратной стороны приклеил термоклеем кнопку). Индикатор “Power” на корпусе подключил к выводам +3.3 V блока питания (вешать параллельно оптрону нельзя- не хватит питания для оптрона!). И раз пошла такая пьянка- закрепил на корпусе и подключил к материнской плате светодиод работы HDD.

Из плюсов такой переделки можно выделить:
• отсутствие внешнего блока питания, который все равно потребляет после отключения ПК (экология, забота о экономии электроэнергии);
• корпус позволяет установить (помимо slim-DVD) два 2,5” и один 3,5” HDD и мощности встроенного БП- выше крыши.

Итог всей операции

Дети единолично оккупировали новый компьютер, жена отжала освободившийся ноутбук, а я, откопав на полке старый ноутбук (2000 г. выпуска), сижу на кухне и пишу эту статью…

Adblock detector