Установка 402 двигателя на газ 69

Время чтения: 19 мин.

Снял с волги 402 двигатель, что надо сделать чтобы установить на газ-69?Коробка трех ступка.

Смотрите также

Комментарии 20

установка 402 аналогична установке 417,421…но есть нюансы в колоколе, колокол нужен с 6 точками крепления к коробке(старого образца у нового их 4 и придётся сверлить под и резьбу нарезать), и надо прорезать и опускать поперечину на раме сантеметра на 3-4,и главное соблюсти паралельность хвостовиков раздатка — коробка ( I I, что бы так неполучилось / I, а то вибрация адская будет с 50 км/ч)

Можно не упускать поперечину на раме, а просто подпилить колокол.

Почитай у меня! Я в прошлом году поставил! Ничего сложного!
Тоже оставил трёхступку.

Чето я описание не нашел:(

Привет!
Фотографий у меня осталось очень много! Наверное на этом форуме я лишнии уже убрал!
Можешь зайти на Украинский форум — GAZ 69. com — там очень много и подробно всё по темам рассписано!
И меня там найдёшь в теме — ВАШ ГАЗ ! Я там — Alex61 — Там уж точно у меня всё подробно описано и на фотано!
Ну а смысл в установке — не трогай раму! В кожухе маховика — снизу — сверлишь два отверстия и нарезаешь резьбу — как на кожухе старого движка! Ставишь его на БАЛКУ! А передние подушки — я делал из Волговских — приварив их к пластинам — которые крепятся на болты на штатное место рамы! Так у меня даже заводная ручка совпала! Возможно — кожух маховика с левой стороны может не войти в проём кузова! Я там немного отрезал — и заварил по другому! Много не режь! А то педаль газа некуда будет ставить! Она кстати — переделана из Вогговской с тросиком на карбон!
Останется ещё переставить приборы зажигания от тойже Волги — и ВСЁ!
Если что не понял — говори! Фото все есть! Выложу!

Какой двигатель посоветуете установить на ГАЗ 69 вместо штатного? | Автор темы: Вячеслав

Павел Вот по изучайте
тут много чего интересного
УАЗ для трофи-рейдов.

Лучший способ почувствовать эту разницу, а заодно проверить и собственные силы – участвовать в трофи-рейдах. Здесь настоящие мужчины бескомпромиссно штурмуют бездорожье на основательно подготовленных автомобилях. Впрочем «бездорожье» – сказано слишком мягко. Не редкость, когда трассу прокладывают через болото глубиной по ветровое стекло.
Конечно, серийному «уазику» такие гонки не по зубам, поэтому машину нужно как следует оснастить. Посмотрим, что нужно сделать, чтобы получить хоть небольшой шанс добраться до финиша своим ходом.
В нашем распоряжении обычный УАЗ, уже побывавший в тюнинговой фирме, где ему придали грозный вид покорителя бездорожья: оснастили двумя лебедками, обули в широченные шины BF Goodrich, установили каркас безопасности, могучий «кенгурин-лесоповал» . Но одним зверским видом гонку не выиграть – машину нужно доводить до настоящих боевых стандартов. Первый же пробный выезд в небольшое по меркам трофи болотце выявил все слабые места «заготовки» .
http://www.zr.ru/a/11692
http://www.zr.ru/a/13287
http://avtosupernews.ru/new/1335.html
http://www.uazbuka.ru/wheels.htm

Петр Французкий дизель.

Жанна Обычно Волговский 402-й ставят. Минимум переделки

Анатолий слышал от Т-40 ставят но сам не видел

Евгения ставь тоетовский дизель вроде от лит айс

как установить двигатель от волги или уаз на газ69

ЗМЗ 402 НА 69 — Двигатель — Конференция ГАЗ-69

Есть ещё мотор ЗМЗ402.60 — комплектация для установки на УАЗ. там и колокол. и поставил змз402 и колокол такой как на фото,пришлось обрезать .

хочу поставить на уаз ЗМЗ 406 | Автор темы: Pesah

хочу поставить на уаз ЗМЗ 406 двиг инжектор от газ 3110. подскажите какие потребуються переделки и доработки?? и какие от этого будут плюсы. заранее спасибу

Илья (Kaushiki) Ну если не пугают проблемы с переригистрацией всего этого дела в ГАИ, то для начала надо посмотреть как он стыкуется с коробкой, если крепёжные отверстия не подходят, то прийдётся делать новые и при этом центроваь (добиваться соосности коленвала и первичного вала КПП). Это надо делать очень точно иначе будут разрушаться подшипники первичного вала и сцепление. Далее смотреть совпадают ли опоры двигателя (здесь проблем меньше можно просто переварить кронштейны на раме). Ну и наконец если до этого был карбюратор, то переделать систему питания и выхлопа (замена левого бака и краника на струйный насос, ну и всех шлангов и трубок, а также глушителя).

Что касается плюсов и минусов. Ну вероятно машинка будет порезвее бегать, расход сократиться, а минус всех наших инжекторов в том, что у них максимум крутящего момента смещён к верхней границе оборотов — это черевато тем, что в грязи колёса раньше будут срываться в пробуксовку, что для УАЗа на мой взгляд является весьма серьёзным минусом. Но и здесь можно околдовать с заменой распредвала на тюнинговый и чиповкой мозгов.

Если всё выше изложенное желание ещё не отбило — дерзайте.
Обычно всё упирается в две вещи: оборудование или средства.
если голова на плечах есть)).

Иван (Prakseda) спасибо большое за подсказку. будем пробовать))

Иван (Prakseda) ну на уазы ставят коробки 5 ступки от волги, значит все подходит. значит и наоборот можно))))

Андрей (Mubarak) расмотри вариант змз 4063 16 клапаный, карбюраторный

Konst@nt (Vasumati) если ставить 406, на уаз 469 переделывать особо ни чего не стоит, надо поменять кожух сцепленя от хантера поставить, он подороже чуток и крепиться в стандартные разьемы, и подушки поменять, вот считай у вас практически движок от хантера!

Konst@nt (Vasumati) а вот как установить на раму стандартного 469, ищу чертежи?

Дмитрий (Peregrinus) Выбираю для своего 69 двигатель, подскажите что будет лучше 402 или 421?

Антон (Armide) 402

Данил (Shefer) Привет.Что тут делаеш.

Вадим (Fetuao) Илья, по поводу ГАИ, что надо будет делать? И возможно будет потом спокойно на нём ездить по всей России и не боятся жезла?

Илья (Kaushiki) У меня последние года 4 под капот даже не заглядывают (тфу, тфу, тфу), машина с каждым годом стареет и не многие даже понимают, что перед ними. Если поставить 406 карбюратор — может и не поймут, что перед ними, инжектор же прийдётся перерегистрировать с НАМИ или им подобными конторами — а это большая маета В интернете подробно описано изменение в устройстве ТС — смотрите.

Читайте также:  Тормозные колодки truckman отзывы

Не работает подогрев водительского сиденья Опель астра

Когда то я сам столкнулся с подобной проблемой и сейчас читая некоторые посты решил поделиться своим опытом.

В свое время я искал себе «Буханку» и не подумывал о приобретении ГАЗ-69. Я не рыбак и не охотник, но из-за моих увлечений и работы мне нужна была машина с большим салоном типа микроавтобуса и что бы эта машина могла бы проехать везде, или почти везде. «Буханка» подходила мне больше всего. Но однажды мой друг вез меня мимо своей работы и решил показать свое приобретение. Было это в середине декабря. Когда мы подъехали и он ткнул пальцем на сугроб около забора, я просто обалдел. Силуэт сугроба меня поразил. После продолжительной работы лопатами и метлами из под снега появилось это чудо и я был окончательно сражен. После недолгих, но настойчивых уговоров друг сдался и я стал счастливым владельцем этого чудо автомобиля. Авто был в полном оригинале и соответственно из-за возраста были видны последствия холодного хранения (под навесом, но на улице), хотя не такие страшные. А именно сгнивший и усохшийся тент и, что меня поразило еще больше, всего два места с гнильцой – задние нижние углы кузова, да и то только от того, что были подмяты и там постоянно лежала грязь. Вся остальная жестянка была в идеальном состоянии.

Так как машина была на ходу, а морозы были в ту зиму серьезные, я решил сделать жесткую крышу. К сожалению денег осталось мало и по этому решено было временно крышу делать из подручных дешевых средств, но с двумя самыми главными условиями – не портить переделками конструкцию машины и чтобы крышу можно было легко снять. Крыша была сделана из оцинковки и уголка 30х30. А как говорится у нас в стране – нет ничего более постоянного, чем временное, по этому я проездил с ней полтора года. В этом году попытаюсь переделать крышу.

Поездив год на ГАЗ-69 понял, что оригинал конечно хорошо, но на нем по современным дорогам с современными требованиями безопасности ездить просто опасно, а выезжать на такой машине по праздникам, а в остальное время сдувать с нее пыль в мои планы не входило (прошу не обижаться любителей раритетов – каждому свое). Машина должна жить, а не стоять памятником, иначе она умирает, превращается в мумию (ИМХО). Да и движок, мягко говоря, немного не устраивал – мощности – 50 л/с на полторы тонны массы автомобиля, расход 17-19 литров при скорости 50-60 км/ч (не буду же я ездить 35-40 км/ч, как сказано в книжке – самый экономичный режим), динамики никакой…

Короче было решено – надо что то делать . Поиски оптимального варианта привели к единственному выводу – двигатели, устанавливаемые на УАЗы. Остановился на них только из-за того, что буржуйские дизеля конечно хорошо, но дорого, да и переделок достаточно много, при чем серьезных. Опыта в подобных действах у меня не было, да и не было доступа к станочной базе. Гараж у меня хоть и капитальный, но тоже под автосервис не оборудован – свет да небольшая смотровая канава (которая, кстати, не потребовалась при установке двигателя). С техникой я возился и раньше, но так глобально не заморачивался никогда. Зная, что наша промышленность в отличии от буржуйской не идет по методу изобретения, а идет проще – метод унификации, меня это немного успокаивало, но только совсем чуть-чуть, точнее даже теплилась надежда. Железный занавес делает свое доброе дело (в нашем случае). Представьте: едите вы на танке, тут Вас подбивают. Вам и экипажу повезло – остались живы, но танк нет.… И тут, о чудо, рядом стоит подбитый грузовик. Подбежали к нему, сняли нужную железяку, поставили на свой танк и дальше поехали . Здорово.

Короче, развесил везде объявы типа: «куплю двигатель ЗМЗ/УМЗ 402-417 не дорого, можно под переборку с документами». Буквально через неделю был выбор из нескольких штук. Посидев, почесав репу, выбрал УМЗ-417 под переборку. Поехал, купил, переоформил мотор на себя, перебрал. Ну что, думаю, с богом…

И так, теперь о главном. Как оказалось, все переделки оказались достаточно относительно просты. Все работы я делал в одиночку без помощи кого либо. Просто во время моих работ с машиной все друзья были на работе (график у меня такой), да и азарт взял – справлюсь ли?… Теперь я могу сказать гордо – Я ЭТО СДЕЛАЛ… ОДИН. . Все работы заняли ровно месяц и то только из-за того, что я это делал первый раз, посмотреть было негде – придумывать и доходить до всего нужно было самому, да и поиск нужных запчастей и периодическое отсутствие денег занимали время. Да еще и зима была, а гараж то холодный. Я даже газовую тепловую пушку для этого купил. Если ВСЕ есть и руки не из задницы ростут, то чистого времени все работы займут неделю, максимум полторы неторопливого аккуратного труда.

Все юридические и финансовые вопросы оставляю на Вас. Так же прошу не критиковать всех тех, кто делал по другому, но не буду возражать, если кто дополнит или скажет как лучше сделать те, или иные вещи.

Скажу сразу, что у меня задача была такая: установить двигатель УМЗ-417 и оставить родную коробку и раздатку. Так же установить вакуумный усилитель тормозов и «верхние» педали. С наружи машина должна иметь оригинальный внешний вид, или по крайней мере в оригинальный вид можно привести машину в течении дня.

К сожалению на момент переделок цифровой фотоаппарат у меня умер, а взять было негде, по этому попытаюсь объяснить понятно. Предупреждаю сразу — на дополнительные вопросы отвечу, на глупые – спрашивайте в соседних гаражах. Позже, если админ поможет, попробую разместить рисунки, т.к. разбирать машину для фотографирования желания нет, уж извините.

Читайте также:  Как выглядит регулятор напряжения

Из инструмента понадобились: набор гаечных ключей и головок, дрель, болгарка, наждак, молоток, монтировка. Желателен сварочник, но потом я обошелся и без него (лениво было переделывать). Для удобства нужна приспособа для вывешивания движка (гусь или тельфер). У меня для этого использовалось бревно перекрытия крыши гаража с привязанными к нему роликами и ручная лебедка. Так, как я работал один, а двигатель весит более 150 кг (М-20 под 200 кг) несмотря на ручную пятисот килограммовую лебедку я навязал полиспаст (2 ролика сверху и 2 снизу), чтоб было удобнее.
Об остальном по ходу…

Все недостатки, выявленные в процессе эксплуатации буду редактировать выделяя красным цветом не удаляя ранее написанного текста, чтоб Вы поняли и не повторили мои ошибки.

Далее — что касаемо двигателя М-20, буду уточнять, все остальное будет относиться к УМЗ-417. Так же извиняюсь за фонетические ошибки (повторы слов при составлении предложений). Делаю это намеренно для уточнения и для тех, кто мало сталкивался с подобными работами.

Для начала разобрал весь моторный отсек. Снял все, в том числе и проводку, ее сделал заново по собственной схеме.

В первую очередь на колоколе просверлил два отверстия под 3-ю точку опоры аналогично отверстиям на колоколе М-20. После этого туда сделал усилительную пластину из железной полоски шириной 20мм и толщиной 3мм. Длину не помню – от края отверстий еще по 10-15мм в стороны, это не критично. Пластина нужна во избежании разрушения колокола, т.к. колокол силуминовый и стенка его тоньше, чем у колокола М-20, к тому же у М-20 колокол чугунный. Ставится пластина изнутри колокола под болты крепления третьей точки опоры. Так как плоскости колокола с наружи и внутри не параллельны, усилительную пластину нужно на наждаке сточить немного на клин (начнете делать – поймете где и как). Нужно, чтобы нижняя часть усилительной пластины ровно прилегала к колоколу, а верхняя ее часть была параллельна нижней (посадочной) плоскости колокола. Для удобства на усилительную пластину сверху можно наварить гайки, чтоб болты крепления 3-ей точки не вставлять сверху, а закручивать снизу. Я сначала так сделал (наварил гайки), но потом не нашел подходящих болтов и пошел другим путем. Гайки спиливать не стал, а просто сделал другую пластину.

Для крепления 3-ей точки я взял болты головки блока цилиндров от классики и подобрал к ним гайки. У этих болтов есть преимущество – они каленые, но к тому же не хрупкие – тянутся. Мало того, у них широкая шляпка и небольшая головка. Гайки желательно найти такие, чтоб «размер ключа» был возможно больше. Требуется это для того, чтобы в гранях просверлить отверстия 1-1,5мм диаметром под контровочную проволоку. Отверстие сверлится перпендикулярно направления резьбы под «стыком» двух соседних граней (стыков граней на гайке 6, думаю так понятней). Таких отверстий для удобства желательно просверлить два на противоположных гранях, а лучше три – через грань. Гайки с таким видом контровки применяются в авиации. Это удобно, т.к. не нужно сверлить отверстие в болте (как под корончатую гайку) и можно контровать гайку в любом месте расположения на болте.
В головке болтов тоже просверлил отверстие 1,5мм, но сквозное поперек головки и ОБЯЗАТЕЛЬНО края нужно зенкануть (в гайках то же). Отверстия нужны для контровки, а зенковка – чтоб контровочную проволоку не срезало. По длине болты подрЕзать можно будет потом, при окончательном монтаже. Болты через усилительную пластину вставляются сверху (изнутри колокола), а гайки закручиваются снизу рамы, так будет удобней в этом варианте крепления.
Использовать самоконтрящиеся гайки… не знаю, это на ваш страх и риск – мне бы не хотелось потерять болты крепления третьей точки, да еще чтоб они в корзину влетели…

Теперь, когда отверстия под 3-ю точку в колоколе готовы, прикручиваем колокол на устанавливаемый мотор, но сцепление и стартер не ставим, об этом позже. Приготовьтесь, двигатель придется несколько раз опускать – поднимать (для подгонки).

Вывесив двигатель подкатил под него машину. Плавно опуская установил двигатель на 3-ю точку, вставил болты крепления (не прикручивая). Подушка 3-ей точки использовалась родная. Далее при всех подгонках 3-я точка опоры ВСЕГДА должна наживляться, иначе можете промахнуться.
Двигатель удобней для подгонки вывешивать так, чтоб он был немного наклонен назад.
После этого плавно опуская отцентровал двигатель с помощью рулетки и прикинул место крепления передних опор. Лапы двигателя оказались сзади от родных посадочных мест на раме примерно на 10см справа (по ходу) и примерно на 8см. слева. То, что с лева место под подушку находится немного позади правой, я узнал, когда сделал две одинаковые переходные пластины . Мой косяк, поторопился, пришлось одну пластину переделывать .

Теперь подробней.
Приопустив двигатель (3-я точка опоры обязательно наживлена и центровка двигателя делается каждый раз), прикинул требуемый размер переходной пластины. После этого взял обыкновенную плотную картонку от обувной коробки и вырезал из нее шаблон. Примерил его. После этого взял кусок железа толщиной 8мм и вырезал из него две переходные пластины под опоры двигателя. Поднял двигатель, приложил пластины к местам крепления родных подушек на раме и наметил крепежные отверстия пластины к раме (на место родных передних подушек), просверлил отверстия и прикрутил пластины. Опять опустил двигатель, проверил — пластины стоят прям под лапами опор двигателя.
После этого начал устанавливать подушки передних опор. Я выбрал волговские, но это не принципиально. (Принципиально оказалось другое: из-за разности углов крепления подушек на раме и угла опорных лап двигателя для УАЗа у меня через 7000км пробега стало с регулярной периодичностью рвать подушки. Пришлось ставить опорные лапы от Газели с 402-ым движком, у них угол более острый и совпадает с углом на раме. За одно и подушки поставил от Газели — они по креплениям подходят, но чуть побольше, по этому переходные пластины переделывать не надо.) На приопущенном двигателе я подставил подушки и наметил их крепежные отверстия к переходным пластинам. Учтите, что подушки стоят под углом, а двигатель опускается вертикально, по этому при примерке не торопитесь с подгонкой, учтите смещение отверстий крепления лап опор и деформацию подушек. После установки передних подушек наживляем на них двигатель.

Читайте также:  Лучшая жидкая резина для авто

В принципе основная работа сделана. Единственное теперь возникает маленькая проблемка – стартер не вставляется . Каждый из этого выходит по своему – кто то колотит кувалдой, кто то режет дырку в полу. Я прорезал пол. Решил, что потом сделать из чего ни будь и прикрутить на саморезы накладку (из куска жести или на крайняк — линолеума) проще, чем аккуратно кувалдой выгнуть угол пола. Хотя если лифтануть кузов сантиметров на 6, то возможно ничего гнуть или резать не придется. Но лифтовка – другая тема для разговоров.

По этому я наметил маркером примерное место шва и взялся за болгарку. Здесь опять не спешите, что бы не вырезать лишнего. Лучше несколько раз подергать двигатель туда-сюда, нежели потом кусать локти из-за испорченного пола. Я вынимал двигатель раз 5. С подвешенным двигателем и разобранной мордой поверьте – это не тяжело и не сложно.

Теперь можно все прикручивать. Болты 3-ей опоры я подрезал по длине и затянул гайки. Потом затянул болты крепления передних опор. После этого на задней, 3-ей точке опоры законтрил сначала между собой головки болтов, потом законтрил гайки опять таки между собой. Контровочную проволоку добыть не сложно. После контровки третьей точки ставим корзину с ведомым диском, но не затягиваем ее и ведомый диск центровать не нужно. Здесь есть маленькая хитрость, см. далее об установке КПП.

После этого для разнообразия и «психологической разгрузки» ( ) я стал заниматься установкой радиатора. Соответственно он был от УАЗа. К сожалению не нашел 3-х рядного, пришлось ставить 2-х рядный. Установка радиатора заняла ровно. 10 минут! Для этого потребовалось просто просверлить два отверстия в поперечине рамы, поставить радиатор и затянуть болты . У родного радиатора крепление нижних опор шире, у УАЗкиных – уже. Заранее рекомендую на радиаторе сразу отогнуть по одному самому верхнему ушку крепления маслорадиатора с каждой стороны на 90 градусов в сторону (от центра). Это потребуется для крепления радиатора стальными растяжками к крыльям (так же, как и крепится родной). Единственное – эти растяжки вместе с их креплениями к крыльям придется поменять местами с лева на право и наоборот.

Теперь об установке КПП. Тут все просто, но есть маааленький секретик. Если вы сделали как обычно – отцентрировали ведомый диск и затянули корзину, то КПП Вы не воткнете. Все придется раскрутить и делать по месту, т.е. ослабить крепежные болты корзины сцепления (я поставил лепестковое «Лукас»). Только теперь устанавливаете КПП, центруя при этом ведомый диск, и только после этого. затягиваете корзину проворачивая гайку храповика ключом или «кривым» (единственная операция, которую я делал вдвоем, т.к. в гараж зашел отец и попался на вопросе «чем помочь?». Пришлось ему кривой немного покрутить). Без помощника колено проворачивается мощной плоской отверткой или плоской монтировкой при выкрученных свечах зажигания за венец маховика с упором о корпус колокола. Только без фанатизма, пожалейте колокол, он еще пригодится. После этого устанавливаем нижний защитный кожух колокола, немного его подрезав в районе подушки 3-ей опоры (горизонтальную плоскость), иначе не поставите, упрется в поперечину рамы. После этого прикрутил средний кардан. Для проверки на РК и КПП включаем нейтраль и рукой вращаем средний кардан. Если он вращается нормально, то сделано все хорошо, если нет, то у Вы сделали что то не то.

После установки таким способом двигатель УМЗ-417 выглядит заваленыв немного назад, но это ничего страшного. На его работу и ходовые качества это не влияет. По крайней мере проехав уже более 5000 км у меня никаких пробрем не возникло.

Продолжаю.
Выпускная труба и глушитель.

В принципе с выпускной системой я заморачиваться особо не стал. Так, как трубогиба у меня нет, а приемная труба на ГАЗоне имеет достаточно сложную форму, я пошел простым путем. Чтобы не составлять из кусочков и потом сваривать приемную трубу, в магазине я купил самую дешовую под УМЗ-417, чтоб взять от нее только верхнюю часть (которая с кольцом). К сожалению ни в одном магазине небыло приемной трубы с флянцем (хрень типа шайбы, которой притягивается труба к выпускному коллектору). Его пришлось делать самому. Думаю это описывать не надо, надеюсь, кто будет так же делать, найдет заводской.
У купленной приемной трубы с той стороны, которая крепится к коллектору, я отпилил 15см (чтоб удобне было работать), а остальное выбросил. У старой (родной) приемной трубы я на глазок болгаркой отпилил фляней вместе с куском трубы общей длинной примерно 5см. Такие размеры взял для того, чтоб был запас на подгон. После этого закрепил приемную трубу на штатное место и по месту более тщательно все подогнал. Сделав две прихватки полуавтоматом, снял трубу и обварил окончательно.
Глушитель, как писал ранее на форуме, взял о ПАЗа. Закрепил его так же, как и родной, т.е. под новый хомут дополнительно проложил уголок из 1,5мм стали с выборкой под выхлопную трубу. Выхлопную трубу вырезал из "штанов" подходящего диаметра от какой то легковушки. Выглядит, как оригинал.

Вот в принципе и вся процедура. Остальное – кому как захочется. Ни одного узла для установки двигателя, за исключением переходных пластин передних опор и усилительной пластины на задней опоре, не было самодельного. Все бралось стандартное и без каких либо переделок.

Установка ЗМЗ-402 думаю мало чем будет отличатся. Единственное предостережение – двигатель УМЗ-417 – чисто УАЗовский, а ЗМЗ-402 ставится еще и на Волгах и на Газелях. По этому ЗМЗ-402 нужен с колоколом под УАЗовскую коробку, иначе у Вас ничего не получится. Посадочное место у Волговской коробки другое, там шпильки крепления расположены шире.

Adblock detector